Nous sommes partis seulement quelques jours et n’avons malheureusement pas eu le temps de faire tout ce que l’on espérait. On vous donne quand même la petite liste des endroits que l’on a visités et qui nous ont plus en attendant d’y retourner vous faire un guide plus complet, peut être au printemps – début été cette fois pour comparer !

▲ A propos de l’Algarve en hiver

L’Algarve est une région située au sud du Portugal et sa capitale est Faro. L’été c’est une région plutôt touristique grâce à ses jolies plages, falaises et ses prix plutôt corrects. Mais l’hiver c’est très tranquille. Contrairement à Séville et Grenade où nous étions juste avant, ici on n’a pas croisé grand monde.

En hiver le climat est très agréable. Il fait 16-18°C en moyenne, et avec du soleil bien sûr ! En été les températures sont plus proches des 30°C.

On voit beaucoup de champs d’orangers, clémentiniers, citronniers… ainsi que des cigognes en Algarve en hiver. C’est également l’un des gros producteurs de bouchons de liège avec ses chênes-liège, de figues, d’amandes, de sardines et autres poissons.

D’ailleurs côté gastronomie on mange beaucoup de poissons tels que la caldeirada de peixe (sorte de bouillabaisse) ou les pastéis de bacalhau (beignets de morue). Mais les portugais aiment aussi beaucoup la viande (arroz de pato, poulet piri-piri ou le cochon de lait rôti à Bairrada / leitoes) et les gâteaux ! Vous ne pourrez pas éviter les fameuses pasteis de nata, une sorte de tarte au flan sucrée.

▲ Visiter l’Algarve en hiver

Cette région reste tout de même assez grande et les routes pas toujours en très bon état… Si vous ne partez que quelques jours il vous faudra choisir les endroits que vous voulez visiter. Nous sommes restés majoritairement dans la municipalité de Lagoa.

➳ Il faut absolument aller à la plage !

Les plages de l’Algarve sont vraiment magnifiques, sable doré, eau turquoise et les falaises pour sublimer le tout. Vous pouvez même vous baigner, l’eau n’est pas si froide, un vrai luxe en hiver.

Nous sommes allés sur plusieurs plages comme la praia do Molhe, celle d’Alvor, la praia da falésia…
Mais notre coup de coeur s’est porté sur la praia da Marinha car la vue depuis les hauteurs est juste incroyable, sûrement l’une des plus belles sur les falaises.

La plage de Lagos quand à elle, est très différente mais parfaite pour se baigner car elle est très étendue, peu fréquentée (du moins en hiver) on avait la plage pour nous, et le chemin pour y accéder est très sympa. Ça fait faire une balade au passage ! Dans les environs il y a plusieurs aussi jolies petites plages comme la Praia Dona Ana (crique) ainsi que de beaux points de vue comme la ponta da Piedade.

➳ Les falaises sont également incontournables

Vous pouvez bien sûr les voir depuis les plages citées dans le paragraphe juste au dessus mais il y a également quelques beaux points de vue pour les admirer.

Nous avons aussi beaucoup aimé aller à Benagil pour sa grotte originale juste au dessus de l’eau. Nous aurions voulu les voir depuis un bateau mais ce n’était pas possible car l’océan était trop agité.

Sur les hauteurs de la Praia do Castelo, on voit également des sortes de « cratères » plus petits mais plus nombreux qu’à Benagil.

Le dernier petit point de vue qu’on vous recommande est à la Nossa Senhora Da Rocha. Ce n’est peut être pas d’ici qu’on a la plus jolie vue, mais j’ai trouvé l’endroit charmant.

➳ Assister à un coucher de soleil depuis les falaises

Il y a plusieurs bons spots mais si nous devions ne vous en conseiller qu’un seul ce serait Algar Seco. Il faut dire que le ciel était particulièrement beau quand nous y étions mais je trouvais que l’endroit était tout de même sympa. On peut escalader un peu les roches, passer dans de petits trous et surtout il n’y a personne !

➳ Visiter les villes/villages et ports

Il y a beaucoup de villages très mignons à voir mais on n’a pas le temps de tous les voir.

On vous recommande de visiter Silves, l’ancienne capitale de l’Algarve. La ville est composée d’une forteresse et de remparts en grès rouge. A l’intérieur on trouve de jolies  rues ainsi que des restaurants et cafés. On a d’ailleurs testé le poulet piri-piri de la Churrasqueira Valdemar ainsi que les pasteis de nata du Café da Sé.

Il faut aussi aller à Albufeira et ses maisons blanches. On a adoré aller dans ses petites rues, mais on aurions aimé y rester plus longtemps car nous n’avons pas eu assez de temps pour vraiment en profiter.
Il faut aussi aller voir sa Marina, qui est beaucoup moins authentique mais dont l’architecture est plutôt originale. On y trouve des immeubles très modernes aux couleurs pastels.

A Portimão et Ferragudo (et la Praia do Molhe) on est plus dans une ambiance de ville portuaire. Portimão est d’ailleurs un important port de pêche et de commerce. Son grand pont, quant à lui, a des allures bien plus modernes.

➳ Prendre de la hauteur à Monchique

Nous sommes allés en voiture jusqu’à Monchique où l’on a une vue panoramique sur les environs. Malheureusement ce matin là le beau temps n’était pas au rendez-vous. Nous n’avons pas pu avoir la visibilité que l’on pensait mais on a fait une petite balade sympa près de la Villa Termal das Caldas de Monchique. On y trouve de petits bains dans une grande forêt d’eucalyptus. Et nous avons pris un petit shooter de Medronho, l’alcool local, dans un petit bar en haut du chemin.

Si nous avions eu plus de temps nous aurions voulu visiter Faro, la capitale et les environs (Estói, Almancil et le parc naturel de Ria Formosa). Mais aussi Sagres à la pointe ainsi que l’ouest avec Bordeira et Odeceixe. On garde ça pour un prochain trip en Algarve en hiver ou lors d’une autre saison !

Praia da Marinha

Benagil

Praia do Castelo

Albufeira et sa marina

Nossa Senhora Da Rocha

Algar Seco

Lagos

Portimão et la praia do Molhe

Monchique

Silves

Churrasqueira Valdemar

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Le Cercle d’or rassemble plusieurs sites très connus en Islande (donc plus de touristes) qui sont facilement accessibles depuis Reykjavik. La visite peut se faire sur une demi-journée avec certains organismes comme celui-ci la propose avec bus inclu au départ de Reykjavik.

Vous avez Þingvellir (qui signifie le parlement) qui se trouve dans la grande faille Almannagjá, Geysir où comme son nom l’indique il y a des geysers et la fameuse cascade Gullfoss, probablement la plus large en Islande.

Vous pouvez faire les trois sites dans la même journée mais ne perdez pas trop de temps non plus et on oublie le restaurant du midi pour préférez un petit pique nique. Pour notre part, nous avons acheté des sandwiches à Pingvellir.

▲ Þingvellir

C’est le premier endroit que nous avons visité en Islande et nous avons adoré. Il faisait beau, mais vraiment, alors que tout le monde me disait qu’il pleuvait tout le temps en Islande. Du coup nous avons été agréablement surpris. Dans le site vous pouvez suivre le petit chemin qui vous fera descendre dans la faille, passer près d’une jolie église, du Parlement (pour info Þingvellir signifie les plaines du Parlement) et des étendues d’eau mélangées à l’herbe très verte ! Nous avons profité du temps pour sortir le drone et franchement c’était pas mal. Je vous laisse regarder les photos !

▲ Geysir

Ne vous attendez pas à voir des geysers partout non plus hein ! A cet endroit il y en a trois qui fument beaucoup et seulement un seul qui crache encore. Toutes les 5-10 minutes environ vous pouvez l’observer en action. Il faut être rapide pour la photo haha. C’est très marrant car tout le monde attend le moment appareil photo en main, ah lala les nouvelles technologies.

▲ Gullfoss

Cette étape était ma préférée des trois. Gullfoss est composée de deux cascades qui se suivent, situées dans la rivière Hvítá. Elles sont vraiment larges, ça impressionne beaucoup, et le cadre est vraiment beau. Nous avons même eu un arc en ciel pour sublimer le tout ! Si vous deviez passer un peu plus de temps dans l’un des trois sites je vous recommande celui-ci

▲ Kerið

Pour finir la journée nous nous sommes arrêtés à Kerið. Aucune idée de comment se prononce la dernière lettre (que l’on voit partout) c’était le mystère de cette journée haha.

Dans le site pour pouvez admirer un cratère occupé par un lac donc la couleur est très bleue. Cet arrêt était sympa, j’ai juste trouvé dommage que l’entrée soit payante contrairement aux autres sites que nous avions visités ce jour-là.

Þingvellir

Geysir

Gullfoss

Kerið

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Pour moi le meilleur moment pour aller en Italie c’est en septembre. Il fait beau, chaud et il y a peu de touristes, tous les éléments pour faire un super road trip en Italie ! Pourquoi ne pas vous laisser tenter ?!

Côme

J’ai commencé mon road trip par la ville de Côme car j’étais partie en voiture depuis Grenoble et c’était donc la ville la plus proche sur le parcours que je voulais faire. 

▲ Que faire ?

➳ La ville est agréable pour se balader. Vous trouverez plein de petites ruelles pavées, des maisons colorées ainsi que des glaciers à chaque coin de rue. Il faut passer à la jolie Cathédrale, la Piazza Cavour ainsi qu’au lac bien sûr.

➳  Il y a possibilité de faire du bateau. J’ai cependant préféré en faire à d’autres endroits qui me paraissaient plus jolis. 

➳  Vous pouvez également prendre le funiculaire Como-Brunate pour avoir une vue panoramique sur Côme.

▲ Où manger ?

Concernant les bonnes adresses, il n’y a presque que ça ici mais je peux vous en recommander quelques unes : 

➳ Si vous pouvez manger un repas rapide et de qualité, allez chez Tigella Bella Como. Ils proposent les meilleurs sandwiches de la ville.

➳  Pour un déjeuner à l’italienne vous trouverez tous les plats typiques chez Natta Café.

➳ Si vous préférez manger hors du centre, chez Trattoria Tira Mola e Meseda vous pourrez manger un repas traditionnel italien.

Côme

Natta Café

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Voilà déjà quelques temps que j’ai visité une partie du Pérou mais j’en garde un excellent souvenir. Alors aujourd’hui je vous fais part de mon itinéraire, mes conseils et bonnes adresses pour découvrir le pays.
Dans ce premier article je vais brièvement vous présenter le pays pour ceux qui ne connaissent pas du tout ainsi que de l’organisation de mon road trip au Pérou et ensuite je vous parlerai de ma première étape : Arequipa !

▲ A propos du Pérou :

Le Pérou se trouve sur le côte pacifique, au dessous de l’Équateur et de la Colombie, à côté du Brésil et de la Bolivie et au dessus du Chili. Ça en fait des voisins !

Jusqu’aux années 1530-1570 le Pérou appartenait à l’Empire Inca. On trouve d’ailleurs encore certaines villes dont l’architecture a été conservée. Le pays fût ensuite envahit par les conquistadores et devint une colonie espagnole, et donc un pays catholique. Les villes furent renommées et reconstruites sous le modèle espagnol. Le 28 juillet 1821, le Pérou obtint son indépendance, cependant des conflits frontaliers débutèrent notamment avec l’Équateur. Aujourd’hui le pays est une République démocratique, sociale, indépendante et souveraine. La langue officielle est restée l’espagnol, mais beaucoup parlent encore le quechua ou l’aymara.

Concernant le climat c’est assez compliqué. Il est tropical à l’est et désertique à l’ouest avec des températures globalement tempérées et fraiches en altitude. Le volcan le plus haut est le Huascarán, qui s’élève à 6 768 mètres. 

Et qui dit altitude dit problème de santé… Et oui il faut vous préparer un peu à avoir quelques nausées et maux de tête les premiers jours où vous montez.
On ne réagit pas tous pareil mais il y a quelques précautions que vous pouvez prendre:

• Vous pouvez vous entrainer avant le voyage en faisant du sport (de préférence en altitude).
• Consulter votre médecin pour faire un point avant le départ.
• Prévoir des stocks d’antalgiques (ils vendent également des médicaments très efficaces sur place).
• Monter doucement les premiers jours puis progressivement.
• Mâcher du chewing-gum…

Autre point, le paludisme est présent, sauf au dessus de 1800m et dans les grandes villes. Dans la partie amazonienne et maritime il est bien présent, il est donc plus prudent de consulter votre médecin.
Et concernant l’eau, ne buvez pas celle du robinet et demandez vos boissons sans glaçon.

Contrairement à certains pays d’Amérique du sud le Pérou est sécurisé et donc vous pouvez très bien visiter sans agence/guide. Prenez simplement les précautions de bases du type : ne pas porter des montres et bijoux de trop grande valeur, ne pas laisser vos affaires seules, éviter de vous promener seul la nuit dans les villes, n’accepter pas de boissons ou de nourritures en particulier dans les clubs… 

▲ A propos de mon road trip  :

Pour faire son road trip au Pérou il faut impérativement une bonne voiture, personnellement je n’ai jamais eu de soucis avec Avis. Je vous conseille de télécharger à l’avance la carte du Pérou sur Google maps. Vous pourrez la consulter en hors connexion et comme ça nous n’avez pas besoin de louer un GPS.

➳ Je suis partie hors saison (en juin). J’ai pris mes billets à l’avance j’en ai eu pour environ 700€ aller-retour.

➳ Sur place il faut prévoir environ 1300€ pour un peu plus de 2 semaines pour le logement, les visites, la location de voiture et les repas. Désolée d’être beaucoup moins précise que d’habitude mais c’était il y a quelques temps donc je n’ai plus le détail exact et les prix ont de toute façon sûrement augmenté, mais vous avez quand même une idée comme ça.

Voici le détail de mon parcours au Pérou en image :

Pour la première étape, je suis arrivée à Arequipa. C’est la deuxième plus grande ville du pays, située au pied du volcan Misti. Elle est surnommée la ville blanche car un grand nombre de bâtiments sont construits en sillar, une pierre volcanique blanche. La ville ressemble beaucoup aux villes Andalouses, ayant été longtemps occupée par les espagnols.
Etymologiquement Arequipa signifie « près de la montagne », vous comprenez pourquoi.

▲ Que visiter ?

➳ La visite du Couvent de Santa Catalina est à faire impérativement ! C’est le plus grand couvent au monde et l’édifice religieux le plus important du Pérou. Il fût fondé par Maria de Guzman en 1579 sous l’ordre des dominicaines. Depuis la visite du pape en 1970, le couvent a ouvert ses portes aux visiteurs.

➳ Le centre ville est également à visiter avec sa jolie Plaza de Armas sur laquelle se trouve une jolie fontaine en cuivre et la Cathedral de Arequipa et dans les environs la Casa del Moral, la Iglesia y el Claustros de La Compañia et un grand nombre de coccinelles (les voitures bien sûr), je crois que je n’en ai jamais vu autant !

➳ Aller au Mercado San Camilo pour goûter aux délicieux fruits locaux.

➳ Faire un tour dans la Vallée de Chilina et visiter le village de Yanahuara d’où la vue depuis les arches est magnifique.

➳ Faire les boutiques ou marchés pour vous dénicher un joli bonnet péruvien ou pull en laine d’alpaga ou lama (aussi doux que le cachemire). Si vous pouvez visiter un atelier c’est encore mieux, vous pourrez en savoir plus sur les alpagas, le traitement de leur laine mais aussi sur la façon dont le tissage des vêtements typiques du pays (avec beaucoup de motifs et de couleurs) est réalisé. La manufacture de Mundo Alpaca est un super endroit pour voir les différentes étapes de création et rencontrer les fameux camélidés. Cependant les articles sont assez chers…

▲ Où manger ?

Je ne vous ai pas encore parlé des spécialités culinaires du pays et pourtant il y en a certaines à tester impérativement comme le steak d’alpaga, le ceviche (poisson cru mariné au citron), mon coup de coeur mais à déguster uniquement à la mer, l’aji de gallina (poulet en sauce crémeuse et épicée), le pollo a la braisa (poulet grillé), les papas a la huancaina (pommes de terre froides accompagnées de sauce au piment jaune), le lomo saltado (boeuf sauté et flambé au pisco), les tamales (pâte de farine de mais farcie et emballé dans une feuille de bananier) je n’ai pas trop aimé mais c’est un classique, même chose pour le cochon d’inde…

Dans la majorité de vos plats vous trouvez du maïs dont plusieurs sortes que vous ne connaissez sûrement pas comme le maïs violet, mais aussi beaucoup des patates et patates douces.
Niveau boisson, le cocktail national est le pisco sour ! C’est une boisson à base d’alcool de raisin (pisco) de citron et de blanc d’oeuf battu.

➳ Si vous voulez goûter au rocoto rellano (poivron farci de viande) qui est le plat typique d’Arequipa, il faut aller chez Zingaro.

➳ Pour de la bonne viande et notamment celle d’alpaga, allez chez Zig Zag.

➳ Si vous avez envie de boire un pisco sour en terrasse rendez-vous sur la Plaza de Armas ou au Museo del Pisco.

➳ Pour un diner péruvien haut de gamme, direction le Chicha.

➳ Et pour un chocolat (celui du Pérou est de très bonne qualité) ça se passe chez Chaqchao Organic Chocolates.

Nathalie ❀

Couvent de Santa Catalina

Centre d’Arequipa

Plaza de Armas, Cathedral de Arequipa, Casa del Moral, la Iglesia y el Claustros
de La Compañia et Mercado San Camilo

Mundo Alpaca

Yanahuara et la Vallée de Chilina

LaValiseaFleurs

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Dans cet article nous allons vous présenter rapidement la Namibie, ce pays encore peu connu des touristes. Les parcours sont nombreux, vous pouvez retrouver plusieurs itinéraires en Namibie sur namibie-en-liberte ainsi que celui que l’on a choisi en seconde partie.
Enfin nous vous présentons Windhoek, la capitale du pays et la première étape de notre road trip.

▲ A propos de la Namibie :

La Namibie est située sur la côte atlantique, au dessus de l’Afrique du sud et à l’ouest du Botswana. On y trouve des paysages désertiques (désert du Namib), des canyons (Fish River Canyon, Grootberg, Sessriem), des dunes (Sossusleiv) , des zones safari (Etosha), des plages (Swakopmund, Walvis bay) et même des endroits assez verts (en période de pluie).

Il y a un peu plus de 100 ans la Namibie était une colonie Allemande. L’Allemagne, comme ses voisins européens, voulait profiter des richesses naturelles des pays africains, et obtint la Namibie, qui s’est révélée être une source importante de diamants.
Aujourd’hui on retrouve encore la culture allemande, notamment avec les noms des villes et la nourriture. Les saucisses et la charcuterie sont souvent présentes sur les cartes et dans les supermarchés on retrouve des gâteaux typiques allemands, mais aussi en boisson avec le fameux jagermeister.
Il reste également quelques villes avec des architectures allemandes comme Swakopmund et Lüderitz.
Cependant la Namibie importe la majorité des produits d’Afrique du sud (boisson, vin, vêtements…).

En ce qui concerne le climat on n’a pas à se plaindre, en été, d’octobre à avril, c’est la saison des pluies (enfin pas la même pluie que chez nous) et il fait environ 30°C, de quoi passer un Noël sans neige haha, et l’hiver, de mai à septembre les températures sont un peu plus basses en particuliers sur les hauteurs et la nuit.

La Namibie fait presque 2 fois la France alors qu’il y a seulement un peu plus de 2 millions d’habitants (2,6 habitants au km2), ce qui la place au 2ème rang mondial des pays avec la plus faible densité. Dans le pays il y a encore des tribus, dont le peuple San (bushman) et les Himbas que j’ai eu la chance de rencontrer.

L’anglais est la langue officielle du pays bien qu’elle soit beaucoup moins parlée que l’Oshiwambo. Et la religion la plus répandue est le Christianisme (protestants).

▲ A propos de mon road trip en Namibie :

Le pays est sécurisé et les routes sont meilleures qu’on ne pourrait le penser, je trouve donc bien plus intéressant de partir sans prendre de guide et de juste louer une bonne voiture, attention il faut avoir 25 ans.
Comme je vous l’ai dit plusieurs fois les circuits organisés en groupes ce n’est vraiment pas ce que je préfère, on ne peut pas s’arrêter quand on veut, le temps est limité ou on doit attendre les retardataires et pour le coup là c’est vraiment dommage avec tout ce qu’il y a à voir !

Je n’ai pas non plus loué de GPS (c’est proposé en même temps que la voiture), c’était plutôt cher, à la place j’ai préféré télécharger à l’avance la carte de la Namibie sur Google maps, afin de pouvoir activer le GPS au cas ou je me perde. J’ai testé dans des endroit vraiment très perdus et la fonction « position » fonctionnait très bien.

Pour préparer mon road trip je m’y suis prise à l’avance. Le prix des billets d’avion pour la Namibie étant élevé, j’ai réservé 7 mois à l’avance sur Opodo, en passant par Frankfort et Johannesburg, ce qui m’a permis d’avoir des prix corrects.

Pour le transport sur place, nous avons loué un 4×4 (avec Avis) comme nous étions 4 et que le parcours prévu était très long (4500km). Le prix est bien plus élevé que pour une voiture classique mais j’ai opté pour la sécurité, toutes les routes ne sont pas bonnes, même si j’ai été agréablement surprise.

Et pour les hôtels/campings j’ai aussi préféré réserver à l’avance, en période de Noël il y a pas mal de touristes venant d’Afrique du sud, et les lodges avec une vue sympa ou avec un point d’eau pour les animaux sont très vite remplis. Je suis passée par l’agence Tourmaline qui m’a proposé une sélection d’hôtels, parfois j’en ai demandé certains qui n’étaient pas indiqués mais l’agence est assez flexible, elle m’a aussi proposé des activités mais pour ça j’ai préféré voir directement sur place.

Je sais qu’il est également possible de faire des voyages aventure en Namibie avec guide, avec Huwans clubaventure par exemple. J’en parle car je sais que certains préfèrent découvrir accompagné d’un local pour avoir plus d’informations sur les visites ou encore pour ne pas voyager seul.

▲ Budget pour 3 semaines de road trip :

Suite à plusieurs demande je vous rajoute le budget pour un road trip de 3 semaines en période de Noël avec un taux de change de 1 EUR = 16 NAD :

➳ Pour les billets d’avion j’ai dépensé 1100€ /per A/R avec les contraintes expliquées précédemment.
➳ Concernant la location du 4×4 il faut compter 1200€ /4 personnes soit 300 /per, assurance tout risques comprise. + 1€ /L d’essence.
➳ Pour les lodges et campings avec petit déjeuner, il faut prévoir environ 1400€, c’est ce que j’ai payé mais je suppose qu’en période de Noël c’est plus cher. La différence de prix entre 2 logements peut être très importante, par exemple à Spitzkoppe où il n’y a qu’un camping j’ai payé 20€ /nuit / per, tandis qu’à Sossuvlei, où j’ai dormi dans le lodge à l’intérieur du parc (pour pouvoir accéder aux dunes avant le lever du soleil) j’ai payé presque 100€ /nuit / per, c’était vraiment beaucoup à côté des autres lodges où j’ai eu une qualité similaire voir meilleure pour environ 50€ / nuit /per.
➳ Côté repas, il faut compter 10-20€ pour un diner dans un lodge, et entre 4 et 10€ pour un repas dans un petit restaurant, pique nic où barbecue.
➳ Pour les entrées dans les parcs avec voiture et visites (sans guide) prévoir 120€ pour faire les mêmes que nous.

Voici le détail de notre parcours en image :

Windhoek

Pour la première étape, je suis arrivée à Windhoek, tout simplement car c’est la capitale et aussi la seule ville possédant un aéroport international. Honnêtement c’est loin d’être la partie que j’ai préférée, je dirais même la pire, donc si vous prévoyez de venir en Namibie je vous déconseille de rester trop longtemps ici. C’est une ville dont on fait vite le tour, il y a quelques restaurants sympas, quelques boutiques et la fameuse statue du Koudou (une sorte de gazelle), mais ce n’est pas ici que vous pourrez voir des animaux sauvages ou encore faire connaissance avec des tribus.

J’ai découvert le magasin MRP, où l’on trouve plein de vêtements pas cher, j’y ai acheté une petite combi aux motifs africains. Sinon pour ramener des souvenirs vous pouvez aller au Craft centre.

Au retour j’ai visité les alentours. Il y a des quartiers avec de jolies maisons, d’autres plus à la campagne et si vous allez encore plus loin vous pourrez même voir des animaux. Sur les bords des routes on voit souvent des phacochères et des pintades, si vous avez de la chance vous pourrez peut être voir des springboks ou koudous.

Et pour en voir encore plus je vous conseille d’aller faire les activités du N/a’an ku se Lodge and Wildlife Sanctuary, où l’on peut nourrir les bébés babouins, faire une balade avec kiki le guépard domestique ou encore des balades avec guide dans la réserve pour voir les animaux.
Pour ma part je suis arrivée trop tard pour pouvoir y participer, j’étais vraiment déçue, mais j’ai quand même fait un tour avec ma voiture et j’ai croisé des girafes, chacals, koudous et une tortue ! Mais avec tout le bien que j’ai entendu de la réserve je pense avoir loupé quelque chose, donc un conseil réservez à l’avance…

▲ Où manger ?

➳ Pour un repas avec des viandes locales et une ambiance un peu typique de la Namibie (ce sont des personnes vivant à Windhoek qui me l’ont recommandé) il faut aller au Joe’s Beerhouse. Le restaurant est très grand, on dirait qu’il y en a plusieurs petits à l’intérieur, la déco fait vraiment namibienne/allemande, on voit d’un côté des animaux africains empaillés et de l’autre des bouteilles de bière et de jagermeister un peu partout, avec un grand bar, une partie extérieur et même une voiture sur le toit ! Côté nourriture, il y a beaucoup de viande à la carte : zèbres, oryx, autruches, koudous et des brochettes avec un assortiment de ces gibiers.

➳ Envie d’un déjeuner en terrasse ? Il faut aller au Stellenbosch Wine bar and Bistro ! La place est super mignonne et fait très méditerranéenne avec la fontaine au centre et les carreaux colorés. Et en ce qui concerne la cuisine, tout est bon, et en particulier la viande. Sur la place vous trouverez aussi le Stellenbosch market où l’on trouve de bon vins africains, une boutique avec des coussins, tapis etc tissés et un coiffeur.

➳ Pour un repas dans un cadre un peu plus classe vous avez le Leo’s at the Castle. Le prix est plus élevé mais les plats sont bons et bien présentés

▲ Où dormir ?

➳ À l’aller j’ai dormi à la Pension Uhland, rien de spécial, mais ce n’est pas très loin de l’aéroport et des magasins, juste ce que je recherchais sachant qu’on ne restait qu’une seule nuit.

➳ Au retour je suis allée au River Crossing Lodge, un hôtel plus excentré mais très sympa ! Il y a une piscine et une terrasse avec vue sur montagnes recouvertes de forêts. J’y ai diné et petit déjeuné, il y a peu de choix mais c’est bon et le personnel est très sympa.

Stellenbosch Wine bar and Bistro

Joe’s Beerhouse

River Crossing Lodge

Pension Uhland

N/a’an ku se Lodge and Wildlife Sanctuary

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Dans ce premier article je vais vous présenter rapidement le Costa Rica puis plus en détail Tortuguero, la première étape de mon road trip.

Le Costa Rica est situé en Amérique centrale, encadré par la mer des Caraïbes et l’océan pacifique dans lequel se trouve la fameuse île Coco, qui a servi de décors pour le film Jurassic Park.
Le pays compte environ 4,8 millions d’habitants dont un dixième dans sa capitale San José.
La langue est l’espagnol et la religion est le christianisme, héritage des colons espagnols depuis 1502.
Il est également le premier pays au monde à avoir supprimé son armée.
Concernant le climat, il y fait très chaud et humide quasiment toute l’année, février étant le mois le plus sec mais lors duquel j’ai quand même pu assister à une ou deux averses.

Passons à Tortuguero !

A mon arrivée à San José, je suis directement allée dans le Parc Naturel de Tortuguero, à environ 6h de route et de bateau. (voir carte ci-dessus avec la totalité de mon road trip)

J’ai séjourné au Mawamba Lodge, un « hôtel » très nature comme je les aime. Je dormais dans une jolie cabane en bois avec un hamac sur la terrasse, assez rustique et peu insonorisée, surement pas l’idéal pour ceux qui ont peur des nombreux bruits d’animaux que l’on entend la nuit.
Ce lodge est situé dans le parc avec d’un coté le lagon et de l’autre la mer des caraïbes. Malheureusement aucun des deux n’est baignable car l’on trouve des crocodiles dans l’un et des requins dans l’autre…
Cependant j’ai fait de jolies balades à bateaux sur le lagon lors desquelles j’ai pu voir des singes araignées, singes hurleurs, tortues, iguanes, toucans, papillons, chauves souris etc …
J’ai également visité la forêt de nuit afin de voir des animaux plus difficiles à trouver comme la grenouille aux yeux rouges et certains serpents.
Je suis allée aussi faire un tour au petit centre ville, accessible en bateau ou via la plage. Il est décoré de statues tropicales et colorées tels que des toucans ou perroquets.
Le dernier jour avant de partir à Arenal j’ai assisté au lever du soleil (entre 5h30-6h) sur la plage qui était vraiment époustouflant !
La suite en photos

Nathalie ❀

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Après le Brésil je vous propose de finir l’été en partant au Sri Lanka faire un petit road trip !

Tout d’abord quelques infos sur le Sri Lanka qui n’est pas encore très connu des touristes. Le Sri Lanka est une île au sud-est de l’Inde dont la capitale est Sri Jayawardenapura (Kotte) et non Colombo comme beaucoup le pensent. Autrefois appelé Ceylan, le Sri Lanka est très connu pour son thé du même nom, mais également pour ses tissus et en particulier les batiks ainsi que son riz, ses noix de coco, le tabac, le caoutchouc etc…
L’île compte environ 20 millions d’habitants divisés en deux peuples, les cinghalais et les tamouls, ayant chacun leur propre langue. Ayant été colonisés par l’Angleterre, un certain nombre de sri lankais parlent également l’anglais.
La religion dominante est le bouddhisme et la religion du sourire 😉 les habitants du pays sont extrêmement gentils et souriants, c’est une des première chose que j’ai remarquée en arrivant.
Et concernant le temps, le climat y est équatorial; très chaud, excepté en montagne et humide une bonne partie de l’année à cause de la mousson, et plus sec de janvier à avril, la période idéale pour y aller.

Retrouvez mon top 5 des visites incontournables à faire au Sri Lanka sur le blog Expedia 

Mon road trip au Sri Lanka

Concernant mon road trip, je suis arrivée à l’aéroport de Negombo et je suis partie directement à Sinharaja, pour visiter sa belle forêt. J’ai séjourné au Blue Magpie Lodge, très rustique mais bien placé pour faire des balades.
Dans la forêt j’ai pu voir tout un tas d’animaux, oiseaux, insectes, serpents, caméléons et aussi malheureusement des sangsues, dont il faut bien se protéger en portant des chaussettes hautes.

Dans cet endroit, j’ai découvert quelques plats de la cuisine sri lankaise comme le riz-curry composé de légumes comme les doigts de fées, haricots verts, aubergines et de viande ou poisson. Pour ceux qui ne le savent pas le curry n’est pas une épice mais un mélange de plusieurs épices comme le cumin, curcuma, gingembre, coriandre, fenouil, cardamone, clous de girofle… Il n’est pas composé de la même façon s’il est destiné à être manger avec de la viande, du poisson ou seulement des légumes.
Et pour le dessert, j’ai goûté au curd, le fromage blanc local, fait de lait de bufflonne, servi avec le jaggery, du sirop de palme au goût légèrement braisé.

Assez parlé, je vous montre les photos de cette première étape ! Et en bonus une petite photo avec mon amoureux 

Nathalie ❀ 

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